估值持續(xù)走低 知產(chǎn)問題待解 SHEIN許仰天創(chuàng)業(yè)伙伴緊急救火？

SHEIN創(chuàng)始四人組之一的任曉慶有了新任職。

近日，據(jù)《財經(jīng)》報道，SHEIN創(chuàng)始成員任曉慶已出任公司CRO(Chief Risk Officer，首席風(fēng)險官)，“CRO辦公室”已成為一級部門。今年5月，任曉慶卸任FTIC(履約與紡織品創(chuàng)新中心)總經(jīng)理一職，彼時并未公布履新動態(tài)。

任曉慶可謂SHEIN最大的開山功臣，其搭建的供應(yīng)鏈模式被認為是SHEIN迅速崛起的最獨特優(yōu)勢。據(jù)報道，此次任曉慶出任CRO后，SHEIN全球公共事務(wù)主管Leonard Lin(林志明)向其匯報，林志明主管全球公共關(guān)系、政府關(guān)系、ESG等事務(wù)。

目前，SHEIN正值倫敦IPO關(guān)鍵時期，為何任曉慶此時履新?從目前信息來看，供應(yīng)鏈的知產(chǎn)、勞工、環(huán)保等問題是阻礙上市的關(guān)鍵因素，結(jié)合任曉慶供應(yīng)鏈出身的背景，其上任要解決的重點問題或與此有關(guān)。

可以肯定的是，許仰天對這位初創(chuàng)成員再次給予了厚望，只是任曉慶能否為SHEIN倫敦IPO再次開山鋪路，還是個謎。

任曉慶走馬上任，知產(chǎn)問題仍然待解

自從被曝出赴英上市后，SHEIN供應(yīng)鏈中的知產(chǎn)、勞工問題就飽受詬病。

今年年初，針對SHEIN于此前在倫敦提起的知識產(chǎn)權(quán)侵權(quán)訴訟，倫敦法院最終認定SHEIN未能有效證明其擁有商家的圖片版權(quán)，遭遇此類投訴的商家無需下架相關(guān)產(chǎn)品。

據(jù)法院文件顯示，SHEIN為了證明其擁有商家的圖片版權(quán)，在舉證中出示了商家入駐平臺時簽署的“獨家經(jīng)營協(xié)議”，但遭到了英國高等法院的否決。法院認為，因為商家會同時在多個平臺進行銷售，僅依賴商家協(xié)議中的承諾條款并不足以證明SHEIN享有版權(quán)的所有權(quán)。

在這份判決中，最令外界關(guān)注的則是SHEIN與商家簽訂的“獨家經(jīng)營協(xié)議”，版權(quán)爭議的來源是由SHEIN“小單快返”的供應(yīng)鏈模式，該模式下，商家自主設(shè)計了大量的服裝版權(quán)，但SHEIN通過排他式競爭將商家版權(quán)收歸已有,而SHEIN供應(yīng)鏈模式的創(chuàng)建者正是任曉慶。

在SHEIN創(chuàng)立初期，任曉慶主要負責(zé)搭建供應(yīng)鏈體系。據(jù)《財經(jīng)》報道，任曉慶擅長談判和協(xié)調(diào)各方利益，起初，SHEIN單量小、貨期短、價格低，服裝工廠老板不愿接單，是任曉慶一一談下合作，SHEIN龐大的商業(yè)帝國才有了供應(yīng)鏈的根基。

此后，SHEIN開始快速崛起，短短幾年就成為全球快時尚巨頭，同時也深陷侵權(quán)泥潭。據(jù)英國《金融時報》指出，針對SHEIN的版權(quán)案件總數(shù)已增至近100起，而且至少有10家品牌不止一次起訴SHEIN，H&M、、優(yōu)衣庫、李維斯(Levi Strau)、拉夫勞倫(Ralph Lauren)等全球知名品牌都曾起訴過SHIEN

早在2021年6月，英國鞋業(yè)巨頭Dr.Martens就起訴SHEIN盜竊知識產(chǎn)權(quán)，指控其抄襲黑色皮靴、彈力鞋、涼鞋等多個靴子產(chǎn)品，一些海外消費者也曾表示，“我非常想在SHEIN購買Dr.Martens靴子，但他們看起來就是假的。”

今年6月份，據(jù)英國金融媒體《City A.M》報道，英國時尚品牌Oh Polly及其姊妹品牌Bo&Tee正式向英國高等法院知識產(chǎn)權(quán)法庭發(fā)起訴訟，指控SHEIN侵犯其設(shè)計版權(quán)，并要求索賠。前不久，阿迪達斯(adidas)和彪馬(PUMA)也指責(zé)SHEIN在未經(jīng)許可下銷售其產(chǎn)品，并準(zhǔn)備采取法律手段。

倫敦IPO前景未明，SHEIN高管層自然不愿讓知識產(chǎn)權(quán)問題使情況雪上加霜。只是即使任曉慶掌舵，如何在保持供應(yīng)鏈優(yōu)勢的同時解決知識產(chǎn)權(quán)爭議，恐怕也是個棘手的難題。

11月上旬，國內(nèi)首份中小企業(yè)知產(chǎn)保護白皮書發(fā)布，特別指出了跨境領(lǐng)域中小企業(yè)面臨的惡意投訴問題、批量商業(yè)維權(quán)問題、知識產(chǎn)權(quán)被壟斷問題、大型平臺強迫轉(zhuǎn)讓知識產(chǎn)權(quán)和權(quán)利人濫用境外司法程序問題，建議有關(guān)部門及行業(yè)協(xié)會積極籌劃知產(chǎn)保護跨境合作機制、完善跨境法律支持等進行規(guī)制。

在白皮書發(fā)布后，SHEIN的跨境模式將面臨更多質(zhì)疑和挑戰(zhàn)。任曉慶是SHEIN供應(yīng)鏈的搭建者，或許在許仰天看來，由其解決當(dāng)下由知識產(chǎn)權(quán)帶來的沖擊最為合適。

利潤率波動，IPO估值或持續(xù)走低

近日，The Information曝光了SHEIN的2024年上半年最新業(yè)績數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)顯示，2024年上半年，SHEIN收入180億美元，同比增速從去年40%大幅放緩至23%，凈利潤低于4億美元，同比大幅降低了70%以上。這意味著SHEIN上半年的利潤率只有約2%，而去年這一數(shù)據(jù)為8%。

據(jù)路透社報道，SHEIN執(zhí)行董事長唐納德·唐已經(jīng)急忙向SHEIN的支持者保證，利潤下滑只是暫時現(xiàn)象。據(jù)一位知情人士透露，唐納德在上周發(fā)給投資者的一封信中表示，最近一個季度，SHEIN的凈利潤率已再次上升至 8%。

然而，影響估值的不只是一時的利潤回升，還有投資者信心，也就是說，如果潛在的 IPO 投資者持悲觀態(tài)度，認為上半年的利潤率將是常態(tài)，那么SHEIN估值不可避免地將再次下降。

按照2024年上半年SHEIN凈利潤不足4億美元估算，其2024年全年凈利潤恐難超過10億美元。這一水平相較650億美元的目前估值而言，市盈率達65倍，遠超目前快時尚行業(yè)平均市盈率水平。

據(jù)路透社報道，快時尚行業(yè)公司的市盈率差異很大，從Gap的9.6倍到亞馬遜的24.4倍不等。若按照樂觀數(shù)值預(yù)估，以20倍行業(yè)市盈率估算，SHEIN當(dāng)前的合理估值大致僅為200億美元。

在此之前，SHEIN的估值已經(jīng)多次縮水，彭博社曾報道，SHEIN的投資人試圖在非公開渠道7折拋售股票，而投資機構(gòu)當(dāng)時給出的SHEIN估值，已下跌至450億美元。

如果SHEIN仍能保持高速增長和穩(wěn)定的較高利潤率，或許許仰天無需這般焦慮。近一個多月來，SHEIN高管層頻現(xiàn)報端，先是許仰天罕見出山，親自會面全球投資人，再是執(zhí)行董事長唐納德·唐密集在英開展IPO政治游說。種種跡象都顯示了倫敦IPO的緊迫。

而SHEIN的投資者們有理由不再耐心，無論是基礎(chǔ)盤美國市場的經(jīng)營環(huán)境，還是面臨著來自同行業(yè)的競爭，SHEIN的增長前景并不樂觀。目前在全球投資者及潛在投資者面前的SHEIN形象恐怕是——不只有備受質(zhì)疑的知產(chǎn)等治理問題，還有不可靠的財務(wù)表現(xiàn)。對于SHEIN來說，倫敦IPO必須加速。

據(jù)媒體報道，在SHEIN崛起之初，很多中國服裝工廠并不愿意與SHEIN合作，是任曉慶“軟磨硬泡”才談下合作。任曉慶能再憑借對供應(yīng)鏈的熟稔，為SHEIN續(xù)寫傳奇嗎？